#Поговорим о посадочных ямах

#Поговорим о посадочных ямах

Туя в середине клумбы

Посадочная яма – это личное жизненное пространство растения. Чем комфортнее оно будет, чем дольше не окажется там корней конкурентов, тем лучше там будет развиваться саженец.

Простейший вариант – мы вынимаем землю в объеме корневой системы саженца и засыпаем корни этой же землей. Поливаем и уплотняем землю. Это вполне допустимо на глубоко окультуренной, структурной плодородной почве, какая бывает в старых садах. Если же почва не идеальна, посадочная яма – способ приблизить ее к этому идеалу. Добавить удобрения, улучшить механическую структуру при помощи песка или торфа, повысить влагоемкость добавкой глины или гидрогеля, наконец, просто разрыхлить, обеспечив доступ воздуха и воды.

Глубина ямы зависит от почвы вашего участка. В общем случае ее копают на 20 – 25 сантиметров глубже границы плодородного слоя, но, если у саженца большие корни, глубина должна быть такой, чтобы они свободно разместились в яме. На низких участках с близко расположенными грунтовыми водами глубокую яму копать бесполезно: в ней просто будет скапливаться вода. Впрочем, и растения с глубокой корневой системой, которым нужны такие ямы (плодовые косточковые, бобовые), будут чувствовать себя здесь не лучшим образом.

Этим растениям копаем ямы поглубже:

Розы, шиповник, боярышник, абрикос,  вишня, виноград, робиния, пионы.

Лучше сажать в широкие, но не глубокие ямы:

Рододендроны, гортензии, флоксы, ирисы, калина, сирень.

Почему заранее?

Очевидный ответ – чтобы почва успела осесть, приобрела структуру, и корневая шейка или место прививки оказались на том уровне, который был задуман. Менее очевидный – в смеси, которой мы засыпаем яму,  должны пройти химические реакции, которые превратят эту смесь в настоящую почву. А также должны размножиться почвенные микроорганизмы, которые будут создавать и поддерживать структуру почвенных частиц, утилизировать отходы, наконец, просто рыть ходы и тем самым обеспечивать доступ воздуха. Ну и, наконец, так просто удобнее. В сезон посадки времени всегда не хватает, а в середине лета гораздо проще выделить несколько часов на тщательную подготовку места под будущий саженец. Да и место выбрать проще, когда все кроны еще в листьях, и цветники имеют максимальный объем. Это не значит, что нельзя выкопать яму – и сразу посадить, большинство растений приживется и так. Но мы собираемся дать нашему саженцу самое лучшее!!!

Сухой и мокрый

В разных школах садоводства существуют два принципиально разных способа посадки – «сухой» и «мокрый». Сторонники сухого способа рекомендуют сначала засыпать корни саженца почвенной смесью, и только потом, когда яма уже почти заполнена, обильно полить, после чего полностью засыпать яму.

При этом способе меньше вероятность застоя воды в яме, меньше нарушается структура почвы, можно аккуратно разместить корни.

Но некоторым больше нравится «мокрый способ», при котором яма сначала заполняется водой с небольшим количеством земли (на песчаных почвах это непросто), в эту жидкую болтушку  погружается саженец и постепенно засыпается землей. Тогда в яме гарантированно отсутствуют воздушные пустоты, окружающая яму почва тоже обильно пропитывается водой и не «отсасывает» ее от корней саженца, и корни располагаются естественно, без механических напряжений. Особенно хорошо сажать «мокрым способом» растения с тонкими мочковатыми корнями.

Яма растет, вместе с деревом

Посадочную яму обычно рекомендуют копать на «вырост», для дерева этот размер может быть до 1,5 м. Но по разным причинам не всегда удается предоставить растению сразу такие раскошные условия, особенно в том случае, когда участок земли уже не пустой. В этом случае копаем яму такого размера, чтобы свободно разместить корни ( для двухлетнего саженца яблони может оказаться достаточно 40 х 40 см).

На следующий год окапываем бывшую яму кольцевой траншеей, которую заполняем смесью земли с перепревшим компостом, а на тяжелых почвах – еще и песком. Особенно тщательно можно не перемешивать, это сделают земляные червяки. Таким образом, каждый год мы продвигаемся на 20 см, и самым молодым периферийным корням заготовлена свежая питательная смесь.

Растения, которые можно заглублять при посадке:

Смородина, калина гортензии, клематисы, форзиция, вейгела, чубушник, можжевельник (особенно стелющиеся формы).

Не заглубляем:

Яблоня, слива, вишня, робиния, орех, сосна.

Привитые растения, если мы не хотим чтобы они перешли на собственные корни (розы, сирень). А также травянистые растения пионы, ирисы и т. д.

Посадочная куча…

На низких участках с близкими грунтовыми водами для плодовых деревьев и других растений, не терпящих замокания корней, насыпают холмики из дренирующего материала (щебень, битый кирпич, а возможно, просто строительный мусор). На холмик насыпают слой плодородной земли, равномерно размещают на нем корни саженца и засыпают землей. Высота холмика должна быть такой, чтобы основная масса корней никогда не оказывалась под водой.

При посадке важно:

Без сожаления удалить все поврежденные корни, даже если их много ( в этом случае поможет любой стимулятор корнеобразования), а здоровые корни расположить в яме максимально свободно.

Уплотнить землю, чтобы вокруг корней не осталось пустот.

Зафиксировать пересаженное растение, чтобы ветер его не раскачивал и не тревожил корни.

Что еще добавить???

Для растений, которые мы собираемся длительно держать на одном месте (деревья и кустарники, пионы, роджерсии, ревень) хорошо положить на дно ямы «долгоиграющие удобрения». Для теплолюбивых ( тыквенные, канны, каллы, книфофии) – толстый слой ( сантиметров 20 – 25) свежего навоза, который обязательно отделяют от корней слоем садовой земли. Для кальцефилов (корончатые анемоны, клематисы, душица, адонис) – известковую щебенку. Для рододендронов, гортензий, астильбы – слой кислого торфа.

Лилии, тюльпаны, гладиолусы не откажутся от крупного речного песка.

А как же конкуренты???

Деревья и крупные кустарники, мощные многолетники с сорняками справятся сами. А вот растениям, которые не в состоянии конкурировать с чужими корнями, возможно, придется немного помочь, если они посажены, например, посреди газона или под кроной крупного дерева. В этом случае по краю ямы вкапываем ограничитель ( пластиковый, металлический, шиферный – какой нравится) так, чтобы над землей он возвышался сантиметров на пять. Это защитит не только от проникновения чужих корней, но и частично от мышей, во всяком случае, затруднит им перемещение по границе снега и земли зимой. Ограничитель не должен быть сплошным, оставьте щель для стока воды, иначе весной и поздней осенью корни могут замокнуть.

Related Posts

No related posts.

Похожие сообщения:' );

Метки:

4 коммент. к записи “#Поговорим о посадочных ямах”

  1. julijazharkova пишет:

    Я так думаю, что для капризного сорта дерева или куста, надо соблюдать всю агротехнику, а для жизнестойких кустов вовсе не обязательно

  2. olga пишет:

    Я думаю, что зачастую мы когда сажаем растение еще и не знаем толком, чем наполнить посадочную яму

  3. liudmila пишет:

    Как говорится, коротко о сложном (о посадке и посадочных ямах); лично мне статья нравится

  4. sergeich пишет:

    Все новое, это хорошо забытое старое. Мы в погоне за новыми растениями, сажаем их почти друг на друга и они вырастая начинают мешать одно другому.

Прокомментировать

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.
Страница1 из 11
Яндекс.Метрика Бизнес-разведку обеспечивает Р-ТЕХНО
СТРАНИЦА ТОВАРОВ - 85 ВИДОВ ЦВЕТОВ МНОГОЛЕТНИКОВ